Acheter une voiture d'occasion : les points à contrôler avant de signer

Avant même de vous déplacer : la fiche de la motorisation

La première vérification se fait chez vous. Identifiez la génération exacte du modèle, la motorisation et, si possible, l'année de production, puis consultez leurs pannes connues. Certains moteurs ou boîtes ont des défauts documentés sur des périodes précises, et savoir quoi regarder change complètement la visite.

Notez aussi les échéances lourdes qui tombent au kilométrage de la voiture : distribution, embrayage, amortisseurs, pneus. Une occasion à 95 000 km dont la courroie arrive à échéance à 100 000 km n'a pas le même prix réel qu'une voiture dont le kit vient d'être fait. Ces informations vous serviront à poser les bonnes questions et à négocier.

Les documents et l'historique administratif

Le certificat d'immatriculation doit être au nom du vendeur, et le numéro de série qu'il indique doit correspondre à celui frappé sur la caisse et visible en bas du pare-brise. Pour une voiture de plus de quatre ans, le vendeur doit fournir un procès-verbal de contrôle technique de moins de six mois. Lisez-le en entier : les défaillances mineures listées sont autant de travaux à prévoir.

Le service public HistoVec permet au vendeur de vous transmettre gratuitement un rapport sur l'historique administratif du véhicule : nombre de propriétaires, éventuels sinistres graves déclarés, situation administrative et résultats des contrôles techniques. Le certificat de situation administrative confirme l'absence de gage ou d'opposition. Un vendeur qui refuse de fournir ces documents vous donne une bonne raison de passer votre chemin.

• Certificat d'immatriculation au nom du vendeur
• Numéro de série identique sur les papiers et sur la voiture
• Procès-verbal de contrôle technique de moins de six mois pour un véhicule de plus de quatre ans
• Rapport d'historique administratif et certificat de situation administrative
• Double des clés et carnet d'entretien

Le carnet d'entretien et les factures

Le carnet tamponné est utile, mais ce sont les factures détaillées qui font foi. Elles indiquent la date, le kilométrage, les pièces remplacées et la norme d'huile utilisée. Une suite de factures cohérentes, avec des kilométrages croissants et réguliers, est aussi le meilleur indice d'un compteur honnête.

Cherchez en priorité la preuve du dernier kit de distribution, des vidanges à intervalle régulier et des grosses interventions comme l'embrayage ou les freins. Sur un moteur à courroie humide ou à chaîne fragile, l'historique d'huile est encore plus important que le kilométrage. En l'absence de preuve du remplacement de la distribution, considérez qu'il est à faire et déduisez-le du prix.

Les rappels constructeur

Une campagne de rappel non effectuée peut concerner la sécurité : freinage, airbags, risque d'incendie. Le réseau de la marque peut vérifier, à partir du numéro de série, si des campagnes sont ouvertes et si elles ont été réalisées. Le site public RappelConso recense aussi les rappels de véhicules publiés en France.

Les rappels sont gratuits et suivent le véhicule, quel que soit le propriétaire. Une campagne en attente n'est donc pas une raison de refuser une voiture, mais il faut la faire réaliser rapidement après l'achat. Certaines prises en charge commerciales sur des défauts connus dépendent aussi de l'historique d'entretien, autre raison de récupérer toutes les factures.

L'inspection à l'arrêt

Examinez la voiture en plein jour, sur sol sec. Les écarts de teinte entre éléments, les jeux de carrosserie irréguliers et les traces de peinture sur les joints trahissent une réparation après choc. Regardez sous la voiture et dans les passages de roue pour repérer la corrosion, les fuites et les soufflets de cardan déchirés.

Les pneus en disent long : une usure irrégulière ou uniquement sur un bord révèle un défaut de géométrie, voire un choc sur le train roulant. Vérifiez aussi la date de fabrication des pneus et l'épaisseur des disques, en passant le doigt sur leur bord. Sous le capot, un moteur trop propre sur une voiture ancienne peut avoir été lavé pour masquer une fuite.

• Niveau et aspect de l'huile, absence d'émulsion claire sous le bouchon
• Niveau et couleur du liquide de refroidissement, absence de traces d'huile
• Fuites sous le moteur et la boîte de vitesses
• Usure des pneus, régularité, date de fabrication
• Corrosion des bas de caisse, des longerons et de la ligne d'échappement
• Fonctionnement de tous les équipements électriques et de la climatisation

Le démarrage à froid, un test qui ne ment pas

Demandez à voir la voiture moteur froid, et vérifiez-le en touchant le capot. De nombreux défauts disparaissent une fois le moteur chaud : cliquetis de chaîne de distribution, claquement d'injecteur, démarrage difficile, fumée bleue de consommation d'huile. Un vendeur qui a fait tourner le moteur avant votre arrivée n'a pas forcément quelque chose à cacher, mais vous perdez une information précieuse.

Au démarrage, observez les voyants : ils doivent tous s'allumer au contact puis s'éteindre. Un voyant qui ne s'allume jamais peut avoir été déconnecté. Écoutez le moteur pendant la première minute, capot ouvert, et regardez l'échappement : une légère vapeur blanche à froid est normale, une fumée bleue ou une fumée blanche persistante ne l'est pas.

L'essai routier

Un essai de cinq minutes autour du pâté de maisons ne sert à rien. Il faut au moins vingt minutes, avec de la ville, une voie rapide et si possible une côte, pour amener le moteur à température et solliciter la boîte et les freins. Coupez la radio et écoutez.

Sur une boîte automatique ou à double embrayage, multipliez les démarrages, les manœuvres et les rétrogradages : les à-coups et broutements apparaissent surtout à basse vitesse. Après l'essai, vérifiez qu'aucun voyant ne s'est allumé et qu'il n'y a pas d'odeur de brûlé ni de fuite sous la voiture. Si un défaut apparaît, notez-le précisément et faites-le chiffrer avant de discuter du prix.

• Embrayage : point de patinage, broutement au démarrage, patinage en reprise sur un rapport long
• Boîte : passages de rapports sans craquement, absence d'à-coups en automatique
• Freinage : voiture qui reste droite, pédale ferme, pas de vibration
• Direction : pas de tirage d'un côté, pas de bruit en braquage complet
• Suspension : pas de claquement sur les ralentisseurs, pas de rebond
• Moteur : reprises franches, pas de trou à l'accélération, température stable

Le diagnostic électronique et l'avis d'un professionnel

Une lecture des codes défaut avec un outil de diagnostic révèle des problèmes invisibles à l'œil : défauts de dépollution, ratés d'allumage, codes de boîte, défauts d'airbag. Elle montre aussi parfois des codes récemment effacés, ce qui doit vous interroger. Sur une voiture de valeur ou à la motorisation sensible, faire inspecter la voiture par un atelier avant l'achat coûte peu au regard du risque.

Le chiffrage obtenu sert ensuite à négocier : chaque travail à prévoir, distribution, pneus, plaquettes, est un argument chiffré. Un vendeur honnête l'entendra. Ne vous laissez pas presser par un autre acheteur prétendument intéressé : une mauvaise occasion achetée vite coûte bien plus qu'une bonne occasion trouvée une semaine plus tard.

Vos recours après l'achat

Si vous achetez à un professionnel, la garantie légale de conformité s'applique, en plus d'éventuelles garanties commerciales. Que le vendeur soit professionnel ou particulier, la garantie des vices cachés protège contre un défaut grave, antérieur à la vente et non décelable lors d'un examen normal. Ces recours existent, mais ils prennent du temps et demandent des preuves.

La meilleure protection reste donc la vérification avant achat. Conservez l'annonce, les échanges écrits avec le vendeur et le compte rendu de l'essai. Faites réaliser rapidement après l'achat une révision complète et les éventuels rappels, pour repartir sur une base connue.